女性西装简史：从 1966 年 Le Smoking 到 80 年代垫肩

女性西装简史：借来的男装，怎么变成自己的衣服

女性西装的历史，是一段从「混进去」到「站出来」的历史。力量着装（power dressing）这个词指 1970 年代末到 1980 年代的职场风格，职业女性靠它在男性主导的环境里确立权威。西装是它的核心载体，但故事要从更早说起。

1920 年代：Chanel 套装先「去性别化」

1920 年代的 Chanel 套装，合身裙装配羊毛外套，可视为女性西装的先声。服装史学者 Harold Koda 的说法是，它让当时的女性得以弱化性别化的外观，以更中性的形象在职场被接纳为平等的一员。

1966 年：Le Smoking 让女人穿上晚礼服裤装

1966 年，Yves Saint Laurent 推出 Le Smoking，第一套为女性设计的晚礼服式西装。灵感来自他的缪斯 Danielle Luquet de Saint Germain 和艺术家 Niki de Saint-Phalle 的裤装。它打开了修长、极简、中性的女装线，后来的力量西装和裤装套装都从这里出发。

纽约社交名媛 Nan Kempner 有一段常被引用的轶事：她穿长裤去餐厅 La Côte Basque，餐厅不给穿裤子的女性安排座位，她当场脱掉裤子，用餐巾盖着入座。

1975 年：一本书把裙装套装定为「制服」

John T. Molloy 的《Dress for Success》（1975）和《Women: Dress for Success》（1977）把裙装套装推为职业女性的制服。早期的力量着装直接借男装的做法：合身西装、垫肩、及膝裙，用外套弱化胸线，用剪裁传递权威。

1978 年：大垫肩的诞生

《纽约时报》1979 年 4 月写道，Claude Montana 和 Thierry Mugler 在前一年一起开创了「巨型垫肩运动」。Mugler 1978 年 10 月对《华盛顿邮报》说：大肩膀给女人一种宏大、高度和存在感。Montana 后来被称作「垫肩之王」，他的垫肩被视为 80 年代力量着装的标志。

从借用到改造

一旦女性作为专业人士的地位站稳，西装就被改成真正的女装：换面料、换剪裁、换颜色、加装饰，目的从「混进去」变成「站出来」。丝巾、胸针、珍珠在这个阶段进入职场造型。

撒切尔夫人是这套语法最著名的使用者：宽肩裙装套装、蝴蝶结衬衫、Asprey 手袋、珍珠项链。1988 年的电影《上班女郎》里，女上司 Katherine 穿的是带垫肩的中灰色无领丝质外套。

现在怎么穿

垫肩退了，结构留下了。当代西装怎么松弛地穿进日常，见 现代廓形西装怎么穿。

"Mugler 说大肩膀给女人存在感。半个世纪后我们把肩膀收回去，存在感留下了。" —— Guushu 设计团队